Técnicamente hablando, un potenciómetro es un dispositivo que contiene una resistencia variable con la que podemos ajustar la cantidad de corriente que pasa por la línea de un circuito.
En las guitarras y hablando en llano, son esas rueditas que nos permiten ajustar el volumen y el tono de la guitarra.
Igualmente en términos llanos, se podría decir que el potenciómetro se compone de dos piezas; una es la parte visible que vemos en el exterior de la guitarra y que giramos para realizar ajustes. A esta pieza en inglés se la llama “hat” y suele ser una rueda de plástico o de metal cuya utilidad es precisamente permitirnos girar el potenciómetro con comodidad. La diversidad de diseños es numerosa y tal variedad atiende principalmente a razones ornamentales más que funcionales.
La parte no visible es el potenciómetro en sí, un componente electrónico que va colocado en el interior de la guitarra y que forma parte del circuito. Tiene tres terminales, una lámina circular colocada en su interior que va cubierta con material resistente y una flecha o cursor que gira sobre la resistencia al ser accionada desde un poste o mástil donde se inserta el “hat”.
En este artículo no quiero extenderme demasiado en detalles teóricos sobre electrónica, sino en cómo las características de los potenciómetros afectan al sonido, que en última instancia es lo único que importa cuando hablamos de una guitarra.
En un circuito de guitarra muy simple podríamos conectar una pastilla a un potenciómetro y al girar la rueda, subiríamos o bajaríamos el volumen de la guitarra.
Si combinamos un potenciómetro con un capacitador, podemos controlar el tono de la guitarra de forma que al girar la rueda, vamos cortando las frecuencias altas que nos envían las pastillas. No “subimos los agudos” o las frecuencias medias, solo podemos cortar frecuencias desde los agudos.
Esto se debe a que la impedancia de los capacitadores varía con la frecuencia y la explicación técnica sería larga. Todo lo que hace falta saber sobre un capacitador lo explicamos en el artículo sobre Bumblebees y Black Beauties.
Potenciómetros lineales y logarítmicos
Según como este distribuido el material que recubre la superficie resistente o “ley de resistencia”, los potenciómetros pueden ser lineales, logarítmicos, sinusoidales, anti logarítmicos… En las guitarras se usan principalmente los lineales y los logarítmicos.
En un potenciómetro lineal o “linear taper” el material resistente está distribuido de forma uniforme, de forma que cuando giramos la rueda obtenemos una resistencia proporcional en todo su recorrido o ángulo de giro. El problema es que el oido humano no reacciona de la misma forma a todas las frecuencias sonoras y la sensación que percibimos es de que el potenciómetro corta más cuanto más lo giramos. Al principio apenas percibimos el efecto y cuando vamos por el final la sensación es que el efecto llega de golpe.
Los “audio tapers” fueron diseñados para solucionar este problema y tienen el material resistente distribuido de forma acondicionada a como reacciona el oido humano, de forma que cuando giramos la rueda la percepción al oido es de linealidad.
Un potenciómetro logarítmico tiene más material resistente en alguna de las zonas del semicírculo que actúa como resistencia de forma que, cuando giramos la rueda, vamos obteniendo más resistencia según en qué punto de giro o ángulo en el que nos encontremos. Al principio del giro podemos encontrar poca resistencia y al final podemos encontrarnos que según giramos, logramos más resistencia que cuando empezamos a mover la rueda. El concepto es similar a los “audio tapers” pero los logarítmicos no tienen porque estar acondicionados a la respuesta del oido humano. Los potenciómetros logarítmicos se usan habitualmente en los amplis.
Falsos audio-tapers y logarítmicos Algunos potenciómetros baratos a los que se llama logarítmicos, tienen en realidad dos zonas diferenciadas en la superficie resistente, la una con más material resistente que la otra pero en ambas zonas el material distribuido proporcionalmente.
Elegir entre un tipo de potenciómetro u otro en cuanto a guitarras atiende básicamente a una cuestión de gustos o a lo que estemos acostumbrados.
La resistencia del potenciómetro
Un dato relevante de cara al sonido final de la guitarra, es la resistencia total que ejerce el potenciómetro ya que esta es una medida que afecta al tono. La resistencia del potenciómetro se mide en Ohm y cuanta más tenga, más brillo en el tono final de la guitarra;
250K – cálido
500K – brillante
1Meg – muy brillante
Es decir, que si ponemos potenciómetros de 500k, en principio obtendríamos una guitarra con más brillo que si ponemos potenciómetros de 250k pero ojo, tenemos que tener en cuenta también el tono que ofrece la pastilla ya que si de por sí es muy brillante, un potenciómetro de 500k la puede dejar insoportable.
Este sería por ejemplo el caso de las pastillas single-coils. Con potenciómetros de 500k quedan demasiado brillantes así que como regla general se suelen instalar potenciómetros de 250k. La regla general en cuanto a combinación potenciómetro – pastilla sería algo así;
100k – Pastillas activas
250k – Single-coils
500k – Humbuckers y p-90s
1Meg – Pastillas con mucha salida, por encima de los 15k ohms
250K – apagado con humbuckers, cálido con single-coils
500K – cálido con humbuckers, brillante con single-coils
1Meg – brillante con humbuckers, estridente con single-coils
Esta solo es una regla general de usos comunes que por un lado es estupenda para no liarla con los potenciómetros aunque por otro lado, no quita que podamos experimentar.
A veces una guitarra suena apagada, sin vida y con cambiar los potenciómetros de volumen, se soluciona el problema.
Otra consideración es que un potenciómetro lineal de 500k actúa como uno de 250k cuando lo ajustamos más o menos a la mitad de su giro. Si no nos importa dejarlo por la mitad siempre, nos podemos reservar un margen de brillo para casos especiales.
Cuando usamos pastillas tipo noiseless, en cierto modo nos ponen a mitad de camino entre una single-coil y un humbucker. A veces con potenciómetros de 250k suenan demasiado oscuras y podemos probar a poner 300k o 500k .
No load pot; potenciómetros con resistencia infinita
Un “No load pot” es un potenciómetro al que se le ha retirado el material resistente en uno de sus extremos. Las utilidades pueden ser varias y lo cierto es que este tipo de potenciómetros se comercializan aunque es una modificación que podemos hacer nosotros mismos abriendo un potenciómetro y rascando con una cuchilla la capa resistente.
Si rascamos el material resistente por la zona final de la izquierda y colocamos el potenciómetro como control de volumen, al ir girando el potenciómetro iríamos bajando el volumen de la pastilla pero al llegar casi al final, a la zona donde hemos rascado, actuaría como un interruptor de apagado cerrando completamente la pastilla. ¿Para qué querríamos hacer algo así? Por ejemplo para convertir el volumen de la pastilla del mástil en una Stratocaster en un blender o mezclador.
Si rascamos el material resistente por la zona final de la derecha y colocamos el potenciómetro como control de tono haríamos lo que se llama un “No load pot at 10”. Cuando está abierto al máximo en posición 10 (sin girar), opone resistencia infinita y nos queda un efecto parecido al de usar un potenciómetro de 1mg. Cuando giramos la rueda un poco y rebasamos la posición 9, el potenciómetro vuelve a actuar normalmente.
Esta modificación es un invento de Fender y apareció por primera vez en los controles “Fender Delta Tone” de las “American Series”. Con potenciómetros de 500k o 1mg el efecto casi no se nota pero en los de 250k si.
¿Tienes un potenciómetro con ruidos al girarlo? Se arreglan fácilmente impregnándolos con algun tipo de spray anti-oxidante o aflojador, como el famoso “3 en 1″.
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26 Comentarios, en orden inverso
A ese hombre le conozco yo, es un tipo muy majo. Es el que fabrica las reproducciones de Bumblebees que hay en mi Les Paul.
El link que has puesto no es un treble bleed, es master de tono de una Gretsch.
Para hacer un treble bleed no necesitas componentes esotéricos porque no se nota la diferencia. En realidad, en ninguna guitarra necesitas capacitadores esotéricos a no ser de que uses continuamente el control de tono.
no, miré todos los diagramas y ninguno trae, aunque Setzer si tiene instalados treble bleeds en las suyas, ya que pone el master de volumen al mínimo.
Las series baratas de Gretsch ya existían en la época de Fender. En realidad, Fender solo tiene el control de la comercialización y el marketing, la fábricación sigue siendo asunto de Gretsch y Gretsch ya no es más que una oficina en algún sitio. La fábrica que hace las Gretsch, es Terada en Japón, las fabrica según los dictámentes de Gretsch al igual que fabrica las D’aquisto y parte de las Fender Japan. Gretsch ya no existe más que en el pegote que ponen en la pala los de Terada.
Mira..he encontrado esto,que te parece?
http://cgi.ebay.com/1955-57-Gr......m14.l1262
Oye..estupenda la explicación y los datos sobre el treble bleed.Me haré con el material y me pondré con el bricolage.A ver que tal…
Me dejas sorprendido al comprobar que el treble bleed no es algo que incluya ningún modelo actual de Gretsch,aunque supongo que algún modelo de Setzer o alguna signature,digo yo,que debe llevarlo porque si no…
Además el temas de las capas de madera,que recuerdo que ya lo comentaste en otro artículo,es otro motivo cuanto menos,de reflexión…
Te digo esto por que estoy mirándome una Black Falcon actual(guitarra que por cierto me quita “er sentío”),y la verdad,si me voy a tener que liar a instalarle su preceptivo treble bleed va a ser un rollo de mucho cuidado porque el acceso a las de caja no es tan sencillo,ya sabes…
Y desde luego,una guitarra que vale una pasta que no lleve algo que afecta diréctamente a lo que se supone que vende Gretsch(The great Gretsch sound)que es su sonido,me parece casi casi una estafa por parte de Fender.Es más,esto y lo que comentábamos antes,me parece una falta de respeto a una firma histórica y con solera como lo es Gretsch.Que si,que si…que la economía está ‘mu mal,pero…
Yo soy de los que admiro el gesto de Fender de introducir gamas asequibles de Gretsch para todos los bolsillos pero lo que hace en las gamas altas es sincéramente incomprensible.(pero si ya valen un dineral!)
Con respecto a la Falcon,mirarías una pre o una post?
El otro dia vi el concierto de los Stray Cats “Live in Brixton” y me estuve fijando en la White Falcon que saca Brian cuando tocan “I won’t stand in your way” y estoy casi seguro que es una pre-Fender.
Ah,una última cosa,¿sabes si las Falcon traen el mismo tipo de trastes que las Duo Jet?
Gracias Jose
.
En esta web pondré más adelante como se instala un treble bleed porque voy a montar una guitarra con tres pero es algo muy fácil.
Necesitas un capacitador de 0.001uf y una resistencia de 150k. También se pueden probar otras medidas como por ejemplo 0.002uf y 100k pero en las Gretsch va bien 0.001uf y 150k. Los sueldas en el master de volumen tal que así;
‘ta claro?
Bueno, cuando digo que “debería llevarlo” me olvido en qué época de las guitarras estamos
He mirado los diagramas de cableado oficiales en la web de Gretsch y no sale un treble bleed en ninguno.
Es lo que hay.
Ya lo he comentado alguna vez, en la época Fender de Gretsch no es oro todo lo que reluce. Han recuperado especificaciones históricas pero solo las que les permiten reducir costes de producción. Las tapas pasaron de ser de madera en 5 capas, 5-ply a 3 capas, 3-ply. Cambiaron los clavijeros Grover por mini-grovers que son peores y no son históricos y la nitro no la recuperan ni a tiros, solo en un par de modelos firmados por Brian Setzer.
Ahora en USA han empezado a salir talleres en los que te pasan la guitarra de poliester a nitro y es un arreglo que cuesta bastante dinero.
Vaya…pues va a ser eso.Por un lado me alegro de haber encontrado el problema y por otro dos cosas,la primera un poco de decepción porque una gama alta de una firma como Gretsch que no incluya algo que debería ser de serie,mas aún porque el hecho de no llevarlo y con ello opacar la señal desvirtua el sonido genuino de las Filtertrons,deja un poco que desear.(Supongo que gracias a Fender porque la Country Gent pre-Fender no tiene este problema.)
Y el otro es porque no tengo ni idea de como va el tema.Yo me atrevo sin problemas a instalárselo pero no se que debo comprar en concreto.En este punto necesitaría nuevamente tu ayuda.Sería suficiente saber los componentes concretos para la Duo Filtertrons y un croquis para saber donde soldar cada componente.
Como vas de tiempo?
Los cables van directamente soldados al potenciómetro pero a su vez, en los ojales hay soldados un capacitador y una resistencia que hacen de “treble bleed” para que cuando bajas el volumen el sonido no se oscurezca al perder agudos a medida que lo giras.
Si no lo tienes instalado, ya sabes lo que te falta.
Oye,pues en el potenciómetro del master volúmen que sustituí no había nada de eso,los cables iban diréctamente soldados a las patillas del pot…
En allparts pone “audio pot”, no “audio taper”, igual están haciendo una pequeña trampa o igual es un falso logarítmico.
¿Has puesto el treble bleed? Tienes que soldar el capacitador y la pequeña resistencia que debería traer tu guitarra justo debajo del potenciómetro que hace de master de volumen.
Jaja…visto lo visto parece que si..
.Además me hace eso que comentas en el artículo(linear taper),cuando bajo el volúmen tambien se opaca la señal.Lo que no entiendo es que en la web de allparts dice que es audiotaper.
.jaja)
Pues nada,que lo acabo de comprar en ebay por lo mismo que me costó aquí.Gastos de envío incluidos.
(Esto me pasa por querer darle de comer a los de aquí.
Ahora habrá que ver si los cablecillos aguantan otra sesión de soldadura.
Ya te contaré..
Que tendrías que haber comprado el potenciómetro de eBay
Por cierto 8,50 euros en Rock&Classics.Caro,no?En fin…
Bueno,despues de darme unas vueltas por tiendas de Barna solo pude conseguir este http://www.allparts.com/store/.....sp.(triste fue comprobar como en las tiendas no tenian ni idea del tema audiotaper,lineartaper,solid shaft,etc..solo me pudieron decir que era de 500!menos mal que llevaba el movil y pude comprobar el la web de allparts.Un nivel de pena,vaya.)No es solid shaft pero un apaño me soluciono este particular.Despues de soldarlo perfectamente resulta que hace lo mismo que el que venia de serie!
En la web de allparts dice que es un audio taper.No sé pero aquí algo pasa…
Que te parece Jose?
No soy. Lo que pasa es que cuando voy a una ciudad, mis visitas culturales incluyen ver las tiendas de guitarras y que me presenten a todas las personalidades.
Pues no se si tendrán, quiero pensar que si porque deberían. Si no mira; potenciómetros CTS 500k audio taper solid shaft en ebay.
Al tio ese lo conozco yo,tocaba la guitarra con el que fue primer batería de Broncats,hace poco hablé con el.Ya me pasaré y le comento.La verdad es que como por esas tiendas no me suelo pasar (me da la sensación que son para guiris) no sabía ni que tuviesen este tipo de material.
Oye,gracias por la info,al menos ya se donde puedo encontrarlos.
P.D:Por cierto,conoces bien la zona,tu no serás de Barna?Eres mas misterioso…jaja..a veces creo que le dejo mensajes a un extraterrestre….
Un saludo Jose!
Vamos a ver, un potenciómtro CTS audio-taper de 500k lo tienen – o deberían tenerlo – en cualquier tienda que vendan guitarras. Si les mandas un email a los de Thomann seguro que lo tienen. Si no, pon en ebay 500k CTS, hay miles de ebaystores con componentes de guitarras, Stratoparts, allparts…
El problema de pedir una cosa así a Alemania o a USA es que es una pieza que no cuesta ni 3$. Vete a Musictone que está en Barcelona y que te de uno y si no tiene, le dices de mi parte que me escriba que le voy a leer la cartilla.
En la calle Tallers está la “guitar shop” y hay un rocker tatuado hasta las orejas que tiene una Gretsch – incluso lleva la foto de la guitarra en la cartera – una Anni con pastilla solo en el mástil si no me equivoco. Si ese no sabe lo que le estás pidiendo pues apaga y vamonos…
A ver,he estado mirando en Thomann y la verdad,no me aclaro.Solo puedo diferenciar si son de 250k,500k o 1M pero lo demás…
Por favor,mira de ponerme un link al que sea por que si no voy listo.
Gracias.
Necesitas un potenciómetro CTS 500k “audio-taper” solid shaft o con el poste liso para poder atornillar el “hat” o ruedita metálica y con el “treble bleed” instalado, como deberían venir todas las Gretsch.
Las únicas tiendas fiables que se recomiendan en esta web son de momento Thomann.de y Musictone.es
Y un sitio fiable donde comprarlo,claro…
Hola Jose.
Mira quería comentarte que llevo un tiempo pensando en cambiar el potenciometro de volúmen a la Duo Jet, y es que a diferencia de la Country Classic,creo que lleva un linear tape.Lo noto porque con la Duo Jet es casi imposible hacer un efecto que me gusta,el de pedal-steel.(Como el que suele hacer Brian Setzer de vez en cuando.)A la hora de ir bajando el volúmen se nota poco y casi al final,en muy poco recorrido,se apaga de golpe.
El problema es que no tengo ni idea de que marca escojer.De los de Gretsch no me fio por que puede que todos sean así ahora y del resto pues lo dicho,ni idea.Yo diría que deben llevar de 500K pero no estoy muy seguro.A ver si puedes recomendarme alguno bueno que sea audio-taper que por lo que comentas son lineales al oido.
Gracias,un saludo!
Enhorabuena por el artículo
Haber, que no la voy a liar, ja ja
. Lo unico que voy a hacer es cambiar unos potenciomentros por otros originales y luego probaré.He comprado un juego de potenciometros para SG, lo unico que no sabia que valores eran los de tono y cuales eran los de volumen. Tambien queria saber si se pueden suprimir los condensadores, ya he leido que sí. Si no sale bien la dejaré tal cual.
Saludos.
Hola yo le he cambiado a una epiphone casino los potenciometros que traia por unos DiMarzio, el problema es que no tenia ni idea de los valores, y me vendieron(los cuales coloqué) los de 250k, al leer este artículo( que por cierto está muy bueno ) me fijé en los que me vinieron de fabrica, y eran de 500k!!
probaré cambiándoles por unos de 500k, a como me vinieron de fábrica.
Gracias por subir estos articulos.
no,no, yo no he dicho eso porque no se que potenciómetros tenía tu guitarra. Si eran los originales que trae una SG de Gibson serían audio tapers de 500k.
Si no se entiende mucho sobre estos temas yo recomendaría dejar el circuito tal cual y no cambiar o quitar cosas, mejor acudir a un técnico. Por cierto, el recorrido de giro del potenciómetro no tiene nada que ver con la medida de su resistencia, 250k, 500k…
En una SG con Burstbuckers, pon potenciómetros de 500k, capacitadores de 0.022uf y no la lies más
OSea, por lo que me dices, puede ser que los potes originales que trae la guitarra tengan esa caracteristica y no sea un deterioro . De todos modos los montaré a ver que tal. Y ya puesto voy a aprovechar, je. El luthier que me hizo el arreglo me intercaló entre el volumen y el tono (en ambas pastillas) un condensador con estas caracteristicas “225P100V,473 K 0609″. POdrias decirme algo acerca de ellos. Podria probar prescindiendo de ellos??.
Muchisimas gracias por tu ayuda.
Acabo de incluir en el artículo la diferencia específica entre linear tapers y audio tapers
Efectivamente, en lo que a guitarras se refiere, un audio taper es un potenciómetro logarítmico acondicionado a como responde el oido humano, ya que no reacciona igual a todas las frecuencias.
Los audio tapers para el volumen y los linear tapers para el tono pero no tiene por que ser así por norma. Con un linear taper el efecto que percibes al comenzar a girar el potenciómetro es menor que cuando vas casi por el final, que parece que el cambio es de golpe. Hay quien los prefiere así siempre.
Hola, he decidido cambiarle la pastilla del mastil a mi SG que traia de fabrica por una Gibson Burstbucker Pro NC. Bueno comentar que la diferencia es favorablemente apreciable segun mi gusto, claro está. El problema es que he comprado 4 potenciometros para sustituirlos por los que tiene, ya que estos tienen muy poco recorrido y no me convencen, sobre todo los volumenes. Me han servido dos de 300K Linear taper y dos de 500K audio taper. Estos ultimos son los logaritmicos??. En fin, como buen ignorante, ¿podrias decirme cuales son para tono y cuales para volumen?.
Gracias de antemano, excelente pagina.